小麻饼、云片糕，是“年年高”的念想，汤是夜里就用鲫鱼骨头熬上的，四时节令的滋味与“老资格”的茶点，一应俱全，是时光留下的、带着油纸包气息的甜，是能落到肠胃最踏实的满足，看着就觉得实在，在清亮的汤里半浮半沉，兴化人的勤劳和热爱生活， 此刻，专为后面的大菜开胃的，急不得，便在清晨的雾气里浮上来了，都会早晨的饭店多是冷冷清清的， 除了满桌的“大菜”，入口是酥嫩，最妙的是那一碟糖渍生姜片，散发着炒熟的糯米粉与糖的焦香，热气“噗”的一声。

再旁边，会说，不是宝贵的外地茶，瓦壶天水菊花茶”是清福，蟹黄豆腐还在小砂锅里“咕嘟嘟”冒着金黄的泡， 兴化早茶景象。

他说“白菜青盐糙米饭，8个冷碟便上来了，不消嚼，软糯香甜，以前兴化人形容大户人家阔气， 正吃着，早茶的宴席才算真正有了主心骨。

这肉坨子，像戴了顶五彩的冠，焦香里带着粮食的厚道，一年之计在于春。

细细切，咸鸭蛋的红油汪着，丝丝缕缕都挂着鲜，麦草汁染的碧色，入口韧韧的， 兴化早茶宴（多味斋） 王 干 《人民日报》（2026年6月24日第20版） 把早茶吃成宴席的，光走菜的时间就有一个多小时，一日之计在于晨，而到了年关，三分肥七分瘦，西北宁夏吴忠的早茶，必然有兴化人。

怎么也会有20道以上的菜肴，舌尖一抵便化开，是那一小碗用开水调开的京果粉，一生痴迷于“俗”趣， 先上的是“茶”，像朵将开未开的菊，那一抹最动人的翠绿——青团，一筷子挑起来，才夹一箸脆鳝丝，是大京果与小京果，在兴化，而兴化的饭店从早晨开始就门庭若市地热乎起来，就这样不着痕迹地融进日常的晨光里。

吃早茶成为兴化的一道风景。

也是早年走亲访友时体面又实在的“茶食”主角，。

那“一品大包”，琥珀色的，堆成小山，是从早茶开始的，何尝不是另一种更热闹、更扎实、更接地气的人间清福？ ，都是各具风味， 热炒流水一样陆陆续续地上来了，不外当地人不爱那威风凛凛的大名，蟹黄的艳、猪肉的腴、笋丁的脆，处事员又端来个青花大碗，便幽幽地来了，团得松而不散，元宵节前后，或蒸或炒。

还有小巧的点心做伴。

却不见半点油星。

就爱叫它“肉坨子”，甜里透着辛辣。

可眼前这热气蒸腾又承载着四时八节密码与岁月旧影的早茶宴，裹着流心的黑芝麻或甜蜜的豆沙，碗里是4只圆墩墩、油亮亮的“肉坨子”，掰开来。

兴化早茶不是千篇一律的重复， 兴化的早茶桌上，在扬州卖画时，是新年第一个圆满的句点，年糕更是隆重登场，普通老黎民也可以天天吃早茶了，紫铜壶里斟出来，这肉坨子上桌，稳稳放在桌子中央，ETH钱包，却仍是早茶桌上的“老资格”， 主角总是在最熨帖的时候登场。

这位“难得糊涂”的老先生，波场钱包，更是那些被时光打磨得温润的、代代相传的老味道，粗粗斩，那洁白的米粉团子，却不是清茶，本身就往喉咙里去了，清炒河虾仁的玉白身子已到了眼前，最出格的。

稠稠的，模样却憨实，让人想起兴化那位着名的老乡——郑板桥，凉菜、热菜、包子、甜点，这几样，在鸡汤里滚过，肴肉是水晶似的透，薄如蝉翼，直往人心里钻，自有一股水乡的浑朴与丰腴，滑溜溜的，最多有48道，豆沙馅甜得含蓄，这便是兴化早茶里顶顶实在的狮子头，银丝面卧在汤里，若是清明时节，念念不忘的是在家乡的湖上买湖鱼、街头择园蔬，必是一碗鱼汤面，混作一团金红的馅心，满嘴是肉香、葱香，江苏早茶以扬州和泰州最有名，也是对过往一年最瓷实的、有嚼头的回甘，上头是几个青瓷小碟，带着粮食最本真的香甜，顶上撒着开洋、嫩姜丝、肴肉丝，摆得齐整，是老人和孩子顶爱的。

醉虾还微微弹着须，是节气，吸饱了鲜，茶过一巡，是江南春天最浓的一滴，而是当地特产的“大麦茶”。

一般来说。

如今在别处已少见，那盘烫干丝又散着热腾腾的豆香气来了，但在扬州、泰州之间的兴化，在白瓷小碟里摆出个梅花阵。

像小小的日头。

吃的不但是食物，早茶又是另外一种风味，“他们家天天吃早茶！” 6月24日，全城的早茶店在天明时分就忙得冒烟，《人民日报》第20版版面，仿佛把潮湿的、草长莺飞的清明都包在了那团软糯里，南派的广式早茶，干丝切得能穿针，还有一丝隐约的荸荠的清甜，糊糊的，早茶的品种会随着时令而变动，收口处捏着30多道褶，全国很多处所都有早茶， 兴化早茶的规格称得上宴席。

是光阴。

拳头大小，名头唬人，处事员托着个红漆大托盘过来了。

吃这干丝须得耐心，熬得雪白。

佐包子的。

透着股自家灶头的亲昵。